Tarrington House BM2600-modellen, alias ALASKA BM2600, är i form av en massa kloner från andra tillverkare, olika i modell och färg på panelerna, men med samma utseende.
Brödtillverkaren arbetade i cirka 9 månader i ett aktivt läge. Därefter började främmande ljud uppstå när man knådade degen. Först knarrande och knäppning, och sedan en uppriktig knackning och skrapa. Metallspån uppträdde i bakkammaren och under brödtillverkaren, och degen på blandaren drev märkbart dinglande. På hinkdrivningen uppträdde spår från kronbladets kronblad, som, när de var sneda, helt enkelt torkade kontaktplatsen.
Anledningen till detta är förstörelsen av koppar-grafitbussningen i mixerdrivningen. Det var omöjligt att använda brödtillverkaren vidare - inte bara fanns det ett fruktansvärt bråk under arbetet, mekanismen, både brödmaskinen och skoporna, förstördes snabbt. Brödtillverkaren själv fungerade som den borde, så frågan om att byta ut den togs inte ens upp. Problemet är rent mekaniskt och det är inte svårt att fixa det.
Det första försöket var att rotera hylsan 180 grader, den obearbetade sidan. Detta beslut motiverade sig dock inte. Jag lyckades baka åtta bröd, varefter knackningen återupptogs. Och utarmningen av hylsan visade sig vara ännu starkare. Därför, när ett problem dyker upp, rekommenderar jag inte ens att försöka göra det, bara en komplett ersättning.
För att komma till hylsan måste du demontera brödtillverkaren helt. Det finns inget komplicerat i detta, men själva processen är inte uppenbar på platser och utan att känna till funktionerna kan du bryta något. Denna handbok innehåller en steg-för-steg-process för demontering och byte av bussningen
Först måste du ta bort topplocket. För att göra detta, bända fixeringsplattan med en skruvmejsel:
Och vi tar bort det:
Ta bort locket:
Vidare, i bakområdet, skruva försiktigt bort de 8 skruvarna i höljet, samtidigt som du undviker belastningen på värmeelementet, som kan spricka. Du kan komma till några av skruvarna med en stjärnskruvmejsel mellan värmeelementet och väggen. Men om skruvmejseln inte kommer igenom och det krävs en ansträngning för att böja värmeelementet behöver detta inte göras. Bättre att komma nära sidan i en vinkel. I vissa fall kan det vara bekvämare att använda en platt i stället för en stjärnskruvmejsel:
Vi skruvar av värmeelementets stöd:
Vi vänder på brödmakaren och skruvar loss de 5 skruvarna som håller fast bottenlocket:
Två centrala tresidiga skruvar:
Om en lämplig skruvmejsel inte finns tillgänglig kan de skruvas loss med en platt skruvmejsel med lämplig bredd:
Efter att skruvarna lossats lossnar inte bottenlocket. Den vilar på spärrar som är svåra att nå utifrån. Vi vrider tillbaka kaminen och bändar det skruvade höljet i bakzonen i den övre delen, lyfter försiktigt upp den och försöker att inte röra vid värmeelementet. För att göra huset lätt att dra ut är det viktigt att undvika snedvridningar. Om du höjer ungefär 2/3 av höjden fastnar kroppen. Anledningen är skruven för att fästa värmeelementets keramiska stöd. Du behöver inte skruva loss den, du behöver bara trycka på kroppen på platsen för skruven så att den passerar genom plasttätningen:
När kroppen på bakområdet är borttagen får vi tillgång till spärrarna från insidan. Höj den här sidan av brödmaskinen med 2-3 cm, kläm fast spärrarna med en platt skruvmejsel. För att ta bort locket räcker det vanligtvis att pressa 2-3 spärrar:
Innan du tar bort fodralet är det nödvändigt att koppla bort kabeln från den elektroniska enheten och inte skada den. För att göra detta, flytta försiktigt kroppen på brödmaskinen framåt, undvik att dra i öglan. Detta underlättar åtkomst till kontakten. Du måste koppla loss den breda vita kontakten, den tvåtrådiga till höger är en termisk sensor, du behöver inte röra vid den. Kontaktdonet har en spärr i den centrala delen, du kan bända av den med en platt skruvmejsel och tryck försiktigt bort kontakten.Efter att spärren har kommit ut ur spåret kan kontakten tas bort genom att försiktigt skaka, eller lite bända med en skruvmejsel till höger och vänster:
Efter att kontakten kopplats bort kan huset tas bort:
Vi skruvar loss de 7 skruvarna som visas med pilarna som håller fast basen på bottenlocket. Du behöver inte skruva loss resten av skruvarna:
Lyft basen och placera den på sidan. Samtidigt är det viktigt att inte tillåta belastningen på värmeelementet, du kan använda kortramen som stöd:
Förresten, om någon inte är nöjd med ledningens längd, kan den från denna position bekvämt och utan problem ändras till en längre.
Vi skjuter remmen från remskivan till insidan:
Vi vrider remskivan och tar bort remmen:
För att ta bort remskivan, skruva loss muttern med 8, ta bort grover och brickan. Om remskivan inte kan tas bort från axeln samtidigt, böjer vi den med en platt skruvmejsel. En viktig punkt: du måste bända basen nära axeln. Luta dig inte på remskivans kant, den kan gå sönder. För att göra detta, sätt in en platt skruvmejsel och vrid, tryck på remskivan från axeln:
Ta bort remskivan. Det är viktigt att inte förlora den rektangulära brickan, som kan dyka upp:
Axeln är säkrad med en låsbricka. Bänd försiktigt av den med en skruvmejsel och håll den med andra handen, eftersom brickan kan springa ut och gå vilse:
Det finns en plastbricka under proppen, ta bort den. Axeln kan nu tas bort:
Från sidan av bakområdet, skruva loss de tre skruvarna som håller fast skopan och ta bort fästet:
Ärmparametrar: ytterdiameter 12 mm, innerdiameter 8 mm, längd 14 mm. Sittlängd - 12mm:
Jag vägrade att ersätta den med en liknande ärm. Efter ett tag kommer det att falla sönder på samma sätt. Därför valdes ett nållager med samma parametrar. En viktig punkt: eftersom basen är duralumin måste lagret ha en yttre ring. En rullbur fungerar bara inte. Det var inte möjligt att hitta lager med en längd på 14 mm, det finns bara 12 mm. Men sätet är 12 mm, så ett sådant lager kommer att göra. Jag beställde det på Ebay. Lagret valdes envägs med rotation i en riktning. Det stannar i motsatt riktning. I allmänhet rekommenderar jag inte lager av den här typen, det kan vara problem med att ta bort skopan, även om det i mitt fall inte är fallet: skopfälgens fria rullning räcker för att vända den. Men om det inte finns några andra lager fungerar det också.
För att trycka ut hylsan, ta ett prov eller en lämplig stift med en diameter på 10-11 mm. Fördelningen går emot ett trubbigt slut. Ärmen pressas ut med lätta slag från en hammare. Inget behov av att knacka hårt, basen kan brista.
Lagret pressas på samma sätt. Om den är ensidig, observera mixerns rotationsriktning. Sätet kan smörjas för att göra det lättare att trycka in. När du trycker in den är det viktigt att inte vrida lagret.
Innan axeln installeras smörjs lagret. Jag valde SHRUS-4-fettet eftersom enheten är laddad. Du bör inte vara rädd för att fett som inte är mat är inte värt det. Lagret ligger under bakområdet, det finns ingen stark uppvärmning där och kommer inte i kontakt med bröd på något sätt. Och fabrikssmörjningen av bussningen är liknande där.
Monteringen utförs i omvänd ordning: axeln sätts in, säkrad med en låsbricka. För att göra detta appliceras brickan helt enkelt på slitsen och pressas lätt. en remskiva placeras och dras åt med en mutter. Bältet sätts på så här: först träs det över remskivan, sedan sätts det på motorhjulet, på ena sidan kastas det på den stora remskivan och roteras försiktigt. Sedan dras basskruvarna åt. Glöm inte kontakten till den elektroniska enheten när du installerar fodralet. Efter anslutning av kontakten sätts huset på plats och snäpps på plats. Skruvarna på den nedre delen dras åt. Därefter sänks bakplåtsskyddet försiktigt. Det finns två punkter med honom: i början av svängen måste du trycka på den plats där värmeelementet är fäst. Sänk sedan ner den försiktigt så att inte värmeelementet skadas. Sedan är hålen inriktade och åtta fästskruvar dras åt.Fästet på värmeelementstödet är vridet. Locket sätts på.
Efter installationen av lagret har brödtillverkaren arbetat framgångsrikt i flera månader, hittills finns det inga problem.
