Såg inte meddelandet. Men nu är det dags att skriva mer detaljerat.
I början av november flödade en hink. Så mycket att en pöl dök upp under brödtillverkaren.
Inspektionen visade att oljetätningarna var helt slitna - rivna längs kanterna.
Studien på Internet visade att det bästa alternativet är att ersätta oljetätningarna. De som var en till en som släktingar var inte i Moskva (här är huvudstaden för dig ...) och kostade 350-400 rubel stycket, men det finns två av dem. I Moskva fanns det några grå till ett pris av cirka 300 rubel, men långt ifrån mig - att gå till andra änden av staden (minst två timmar att döda).Som ett resultat hittade jag exakt samma (enligt bilden åtminstone) på Krim för 72 rubel - åtminstone någon fördel för mig äntligen från detta anslutning. Som ett resultat, 4 oljetätningar + vidarebefordran + postsamling (93 rubel) - 20% !!!!) - kostar 560 p. Det är lika mycket billigare än att köpa här, särskilt med tanke på att det inte är till fots att åka till andra änden av Moskva, men att betala för transport Utåt är det inte dåligt - inte silikon (det bästa alternativet - men du måste fortfarande go), fluorplast (utsläpp av skadliga ämnen vid uppvärmning mer än 300 grader - med en marginal).
Omedelbart vill jag varna dem som vill springa in i en bilaffär och leta efter liknande där - materialen från vilka oljetätningarna för motorer etc. är tillverkade, tål verkligen temperaturer och mer än 200 grader (genomsnitt för en brödmaskin ), men de kan avge mycket av alla slags otäcka saker - motorn bryr sig inte, men vi har det här brödet.
För dem som kan behöva: körtelns storlek är 8 * 19 * 8 (innerdiameter * ytterdiameter * höjd) - höjden kan vara något lägre eller högre, men det måste finnas en ringsida runt körteln , det finns till och med kanter - detta inte för den här modellen.
Medan oljetätningarna gick tänkte jag på hur jag skulle fixa allt detta, med tanke på att skopramen är nitad - det är inte ett problem att borra, problemet är att hitta skruvar av rostfritt stål med en kon ... (vissa tillverkare tänkte på detta och gjorde omedelbart skruvarna). Det visade sig att Moulinex har en liknande modell (skopan är i allmänhet en-mot-en enligt bilden, med samma nitar). Jag hittade det på detta forum för reparation och insåg att du kan riskera att installera oljetätningarna utan att demontera skopan helt.
Så själva processen.
Ta försiktigt bort låsringen längst ner på skopan på axeln (där krokpoten är med rotationsmekanismen) - de kan försiktigt flyga iväg eller böjas). Vi tar bort tassarna, under dem finns kopparbrickor (på mina finns det tre på varje axel - jag råder dig att leta efter samma, eftersom dessa är slitna och allt hänger på axeln, du kan också i en bilbutik - koppar är inte polymer). Nu kan axeln dras upp (det här är det enda sättet - under körteln finns en annan hållring och under den finns en tunn bricka gjord av vitt material: även fluorplast?). Men innan vi tar bort axeln tar vi ut de gamla oljetätningarna utan att bry oss om deras tillstånd (de har överlevt deras) - det viktigaste är att inte skada axlarna och själva skopan. Så snart resterna av oljetätningen har tagits bort kan du säkert ta ut axeln.
Nu måste vi rensa allt. Vi tar bort den vita ringen, hållringen i mitten kan inte beröras. Jag rengjorde platserna för oljetätningarna med en tjock servett, bara fyllde den i en nisch och roterade med fingret, du kan ta tyget. Dra genom axelhylsorna genom att rotera en trasa eller en servett. Ibland rekommenderas det att rengöra axlarna med fint sandpapper, men jag riskerade inte det: allt passar fritt där ändå - varför göra axeln ännu mindre ... Jag rengörde den bara med en fuktig svamp för diskning (diskmedel också droppade) och torkade av den med en trasa. Kopparbrickor och låsringar torkades också med en svamp och trasa.
Vi tittar på hur axelhylsan står - den ska bara skjuta ut något (mindre än 1 mm) i packboxens nisch, om den är mer, försöker vi köra ner den genom ändhuvudet (diameter som hylsan): försiktigt! , för att inte bryta ramen eller böja skopan. Om det finns mycket utsprång blir det svårt att sätta in oljetätningen (det här är en personlig upplevelse - på min hink var det så en gång: en bussning sticker ut mer, den andra mindre).
Nu är nästa steg montering. Sätt tillbaka den vita brickan på axeln. Därefter behöver du kopparfolie - jag skriver var du hittar den nedan. Det behövs för att kompensera för bussningens slitage (du kan också beställa en ny bussning, men de är någon form av koppar-grafit, och släktingarna liknar stål - starkare, mindre slitage). Klipp av en bit, prova den så att den sveper in axeln i ett varv, längden är något längre än axeln. Vi skruvar fast den på den del av axeln som sätts in i bussningen och krullar den runt axeln underifrån - det är lättare att sätta in den i bussningen, försiktigt in den så att den inte kläms fast, och nu har vi redan en koppar bussning i huvudbussningen - kompensation för slitage och bättre glidning. I mitt fall dinglar axlarna lite, men för nu stannade jag vid det här alternativet - ändå behövs ett termiskt gap, och det är svårare att sätta in ett par varv av folien jämnt utan att bryta.
Tillagd onsdag 30 november 2016 11:41
Fortsättning.
Det svåraste är att sätta in oljetätningarna utan att ta bort skopans botten ...
Vi behöver ett sockelhuvud något mindre än körteldiametern, det är bättre att sätta en på vilken inte en spärr, utan ett vanligt handtag (som en skruvmejsel) - det vill säga 1/4 (liten fyrkant).
Vi smetar ut skopans kanter runt platserna för oljetätningarna med solrosolja (lite med en bomullspinne). Vi sätter oljetätningen på axeln. Och nu försöker vi skjuta åtminstone en kant av den i en nisch (det är väldigt svårt med fingrarna, även för mig - jag är inte liten, den andra kunde bara med hjälp av uttagshuvudet). Sedan trycker vi ihop körtelns kant under skopkanten in i nischen, lite eller lite medurs (eller moturs - det spelar ingen roll), men försiktigt för att inte ha sönder. Så snart oljetätningen är på plats, tittar vi på vad den skulle stå i nischens centrum, om den gick i sidled (vanligtvis till den sida som först sattes in), och sedan trycker vi lätt på axeln i motsatt riktning, du kan försöka rotera själva oljetätningen - som ett resultat ska den stå längs axelaxeln.
Nu sätter vi på kopparbrickor från ramens sida (innan det hällde jag lite sprutkopparfett på axeln (driftstemperaturen är enligt min mening upp till 1000 grader), så att allt skulle falla i bussningen). Därefter är foten i ingrepp med de böjda delarna uppåt, mot skopan. Vi sätter på hållringen. Se vad som hände - om allt dinglar, se hur mycket jag ska lägga till (jag förberedde inte kopparbrickor, så jag tog bara några ledningar från en flertrådet kopparkabel och gjorde en ring av dem och lade dem sedan mellan två koppar brickor - uppslamning, men åtminstone på det sättet. Om ringen är förberedd i förväg har den bara denna tjocklek, då är den bra, om inte, så slipar vi överskottet på grovt sandpapper eller en fil. Men kom ihåg att här är lite frihet behövs - inte att sätta på allt. För att göra det lättare att sätta på den kontroversiella ringen är axeln inuti skopan bättre än att stötta upp den (en stång, en bit bräda), annars strävar den efter att sjunka inuti.
Allt. Skopan är klar!
Tillagd onsdag 30 nov 2016 11:52
Eftersom vattnet rann ner bestämde jag mig för att ta isär brödtillverkaren för att rengöra och smörja kugghjulen.
Försenad demonteringsrapport.
Vi lägger den upp och ner. Vi skruvar loss skruvarna runt omkretsen (uppmärksamhet: en skruv är inte densamma som de andra, den är kortare och större i diameter - den ligger längst till höger (om brödtillverkaren är vänd mot dig).
Nu sätter vi den i sin normala position. Vi öppnar locket. Vi skruvar loss skruven som håller värmeelementets fot från sidan av lockets gångjärn (annars är det inte bekvämt att krypa till alla skruvarna runt skopnischen). Lossa sedan två skruvar på varje sida och flytta värmeelementet så att det inte stör skruvmejseln att komma in i skruvspåret (försiktigt!). Du behöver inte vrida något annat på väggarna! Dessa skruvar håller delarna och stör inte demontering.
Allt. Alla fästelement skruvas loss. Lyft försiktigt kroppen på brödmaskinen och lut den gradvis åt höger - du borde ha mycket utrymme för att lägga allt. Vi ser till att ledningarna inte bryter brädan på sängen.
Antingen skruvar vi bort några skruvar runt sängens omkrets för att ta bort plastbotten och få tillgång till kugghjulen och bältet.
Eller skruva loss de tre skruvarna på skopans nischkåpa för att ta bort motorkåpan med själva motorn.
Planer: när skopan behöver repareras, köp fortfarande M5-skruvar (ca 1,5 cm långa) med ett avsmalnande huvud, och bussningarna kan ersättas med ett nållager och det är möjligt att slipa nya axlar.
Jag hoppas att rapporten kommer att vara användbar
"Till värdinnan på en lapp": som jag förstod att studera allt innan reparation är det extremt oönskat att tvätta skopan, bara för att späda ut överflödig korrosion (vi tvättade bara 6 gånger under alla fyra åren), det är inte heller värt att göra papperstrassel etc. - om oljetätningen och axeln är slitna kommer sirapen att komma in i springan och antingen stoppa axeln eller öka slitaget efter härdning.
Tillagd onsdag 30 nov 2016 12:23
Var ska man få kopparfolien.
Uppmärksamhet! Allt görs på egen risk och risk!
Bättre att förbereda skyddsglasögon och gummitäta handskar (jag använde inte detta - men säg inte att jag inte varnade dig!)
Allt görs bäst i badrummet eller i verkstaden.
Vi behöver ett vanligt platt batteri från en fotokamera, telefon etc. (alla, förorenar bara miljön om den har tjänat sitt syfte).
Vi öppnar plastfodralet - det är detsamma, det är bara ett skal, inuti en stålbehållare.
Vi minns var terminalerna var. Efter att ha gått tillbaka från kanten med terminaler mindre än en millimeter skär vi behållaren runt omkretsen med en mejsel. Ta bort kåpan där terminalerna var. Om batteriet inte är mycket svullet tar du ut insidan genom att dra i kontakterna. Om den är uppblåst och de inte går in i något, så skär vi behållaren längre längs ett av hörnen (försiktigt! Vi genomborrar inte insidan!)
Vi tar bort insidan, ritar av en bit av fästtejpen och varva ner - vi har tre tejp: koppar, aluminium och isolering. Tvätta koppar under rinnande vatten (det kan väsna - det är inte läskigt).
Nu har vi kopparfolie för hantverk.
Resten tas antingen till bortskaffningsplatsen eller så gömmer vi oss i ett avskilt hörn (plötsligt kommer det att vara till nytta).
Det viktigaste är att inte tränga igenom behållaren - även i ett helt urladdat batteri kan en kortslutning uppstå och det kommer att finnas ett minimum av rök, maximalt eld
P.S. Bloggare och andra textförfattare som stjäl rapporter på sina webbplatser - så att du har det billigaste butiksbrödet hela livet!
